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“这些普通的板油渣子，要是温热的话，你就可以吃了。”此时，一个患有“顽固胃黏膜炎”的病人正跟大家说道，“炼板油时，把它炸得干干的，再加点盐和胡椒，我敢说，鹅油渣子都比不上它。”“你别再说什么鹅油渣子了，"那个得了“胃癌”的男子说道，“没什么能比得上鹅油渣子，相比之下，猪油渣子差远了。当然，做鹅油渣子，你得把它炼成金黄色，就像犹太人那样的做法。他们会宰一只肥鹅，把皮和油脂剔下来炼油。”“你对猪油渣子的说法是错的，”帅克旁边的那位插嘴道，“当然我说的是用家养动物的油脂，所以叫家用油渣。它们既不是棕色的，也不是黄色的，而是介于两者之间的颜色，既不太硬又不太软。它们咬起来不应是脆的，否则就是过火了。吃的时候，放到嘴里就化了，而且你会感到有油往下流。”这是小说《好兵帅克》中的一段伤兵们在病房中的谈话。那些鹅油渣、猪油渣，在第一次世界大战前就是奥匈帝国，甚至是欧洲人的家常食物了。鹅油，胆固醇比猪油低，而有益健康的油酸又比猪油高。而且味道香醇，是老饕们的私房美味。 
法国人会用鹅油烤土豆：将土豆切块后煮熟，沥水后放进烤盘，加上鹅油，撒上黑胡椒和盐，用慢火烤，为了烤得均匀，隔段时间还要拉出来翻腾一遍，等烤得表面焦脆，就可以大快朵颐了。
香港镛记酒家，以烧鹅闻名。生意太好，老板的儿子也在店里相帮忙碌，忙到错过开饭，于是厨房师傅在烤好的烧鹅腿上划一刀，让油脂流出来，以鹅油拌面，给“太子”做工作餐，没想到被蔡澜等老饕食客发现，口口相传之下，“太子捞面”竟然一碗难求。现在法式鹅肝很容易买到，煎过鹅肝，锅里会留下很多鹅油，不妨用来做一道鹅油意大利面：2、煮好的面沥水，放入煎鹅肝的锅中，用鹅油翻炒，可以加一点煮面的汤；3、油水包裹住面条，就可以关火，撒一小把欧芹碎末；
我曾在网上买过一款台湾产的鹅油香葱酥，是用台湾云林地区的特产红葱头与鹅油爆酥而成。用来拌面，抹烤面包片，只需再撒一点盐，皆是迷人美味。法国美食重镇里昂，有一道名菜：里昂猪大肠Andouillette ，是将猪头肉、猪内脏、猪血以及香料混合后灌入肠衣制成。谁说老外不会吃内脏？里昂人民可不是一般的会吃！有一年夏天，和太太驾车深入勃艮第腹地探幽，导航信号有那么一会儿中断了，于是我们迷路了。也好，信马由缰地在乡间小道上慢慢地开着车，随意看看风景。中午饭时间正好行至一个不知名的小村庄，逐停车午餐。这是一个典型的法国小村庄，村子的中心是一座教堂，并不高大，教堂门口是广场，小村的一切公众活动都围绕广场进行。看见一家餐馆，大概也是这村里唯一的一家餐馆吧。家庭式的小餐馆只有老夫妻俩在忙活，老先生下厨，老奶奶端盘子收钱，当时不知怎地手一指，点了“烩猪肠”，想着自己作为一北京人，有深厚的卤煮、炒肝儿、羊杂汤的功底，不就是猪肠子嘛……
菜上的有点儿慢，边上一桌本村拖拉机手喝完最后一口啤酒，和老奶奶打了招呼就离开了，剩下我们俩人，气氛有些尴尬，这时菜来了……太太皱起了眉头，一截粗大的、深褐色的肠子横亘在洁白的盘子中，飘来的气味令人不安……一刀切开爆出来剁碎的猪杂碎……怎么形容呢……反正最后我喝了一杯勃艮第酒，便扔下这道菜和太太落荒而逃。如果你对这道菜感兴趣的话，可以在网上找找安东尼·波尔顿的节目，有一期他去了勃艮第，吃了同样的菜，不过他吃完了，并且赞不绝口……除了烩猪肠还有血肠，他们称为黑布丁Boudin Noir ，中国东北菜的血肠通常是炖酸菜。里昂血肠的做法异曲同工，但里面会加猪内脏，与苹果同煮或烤。里昂猪油渣Les Grattons是博若莱红酒的最佳搭档，大俗大雅。
博若莱酒区，它从南到北绵延55公里，在里昂和马孔之间，西边倚靠中央高原最远处的山麓丘陵，东边则深入索恩河平原。种植在山坡上的葡萄园构成一幅精致的地毯，色彩随着季节的更替而变换。那些以本地金黄色石块建造的村庄，房舍、城堡、教堂、洗衣池、水井以及矮墙，都被大片葡萄园环绕，在法国南部的阳光下闪闪发光，线条清晰，反差鲜明，色彩饱和。在每年十一月的第三个星期四，博若莱新酒会在全球上市。这种新鲜的葡萄酒完全迥异于法国其他葡萄酒，果香怡人，风味新鲜，有一种年轻不世故的清新口感。似乎品尝到远山清苍柔婉，仿佛又听到山村里修道院的钟声，迷迭香、薰衣草的香气从身边飘过……皓月当空，满天繁星，一杯在手，与谁同坐？明月，清风，我……
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