 大 寒 一碗蛋炒饭 在我中学时代，一天是从一连串急促的闹铃声开始的，“叮铃铃”一响，我立刻条件反射式的从被窝里坐起身，眼睛还没有睁开，就熟练地穿起衣服。洗漱完毕，头脑也清醒了，就拿着书直奔屋后湖边去晨读，半小时后回来，一碗热气腾腾的蛋炒饭已经等着我了。
这几乎是日复一日的场景，偶尔，早饭会是面条或其他什么的，但大多数时候都是一碗蛋炒饭，我妈说，蛋炒饭顶饿，小孩子上学消耗大，吃蛋炒饭最好。 蛋炒饭并不复杂，但我妈做得很细致。她先把葱花、香肠、萝卜干切成小小的丁备用，然后起油锅，打入鸡蛋，划碎，洒进葱花炒出香味，再加入预备好的米饭继续炒，等到米粒一粒粒散开，放入香肠、萝卜干，再放一点酱油，继续翻炒一会儿，就可以出锅了。 一年又一年，我妈端出一碗又一碗蛋炒饭，我吃着蛋炒饭读完了初中、高中，考进了大学。大学在省城，所以我离开了家乡，蛋炒饭也一并留在了身后。 蛋炒饭有很多故事，我是在上大学之后才知道的。 它很古老。 有人说西周时就有了，那时的贵族们把肉做成酱盖在饭上，盖在稻米饭上叫淳熬，盖在黍米饭上叫淳母，是周代宫廷“八珍”之二，只有少数人能享用，我觉得它们更像今天的盖浇饭。 也有人认为蛋炒饭出现在汉代，长沙马王堆汉墓出土的竹简上有关于“卵熇（hè ）”的资料，“卵”应该是鸡蛋，“熇”的意思是猛火，所以专家推断“卵熇”是米饭加鸡蛋用猛火炒制而成的食物，这跟今天的蛋炒饭有点像。 更多人说蛋炒饭是杨素发明的，杨素辅佐隋文帝杨坚开国、帮助隋炀帝杨广上位，因为战功彪炳封越国公，他喜欢吃蛋炒饭是事实，至于是不是发明者就不得而知了，反正蛋炒饭是以“越国公碎金饭”的名字记录在古书中的。不能不说这“碎金”二字用得真妙，炒开了的鸡蛋明亮金黄，散落在米粒间，就像细碎的金子一样，色香味美。 一种食物，有色有香有味有形，就会被别人模仿，蛋炒饭也是这样，很快就变成了家家户户都会做、男女老幼都爱吃的美食，不分地域，广受欢迎。 蛋炒饭到北京，有了一个新的名字——木樨饭，张恨水在《啼笑因缘》中这样解释：“这木樨饭就是蛋炒饭，因为鸡蛋在饭里像小朵的桂花一样，所以叫做木樨。”这个名字还有一个好——避讳，旧时北京太监最忌讳人家说“蛋”，偏偏鸡蛋又是做菜最常用的食材，“蛋”字的使用频率肯定不低，公公们总是听到会很不受用，“木樨饭”就避免了这样的尴尬。 蛋炒饭跟着隋炀帝下江南到扬州，名气大增，巨商大贾、高官显贵都要尝一尝隋炀帝、越国公挚爱的这碗饭。名气大归大，实际上就是鸡蛋和米饭的搭配，扬州人觉得太普通，就去改造。淮扬菜主料是水产，所以放进了虾仁；淮扬菜讲究配色，所以放进了青豆；淮扬菜制作精细，所以放进了火腿丁……碎金饭的品质得到提升，成为淮扬风味有名的主食——扬州炒饭。 扬州炒饭是有制作标准的，民间就随意多了，除了鸡蛋和米饭不可缺，其他都可以增减，主要看自己喜欢，可以说每个家庭都有自己版本的蛋炒饭。
泰国公益短片《别让爱我们的人难过》讲述了一个感人故事：女儿和妈妈产生矛盾 ，离家出走了。流浪一天，饥饿的女孩在一个蛋炒饭摊位前停下来，但她身上没有钱，只好离开。摊主叫住了她，为她端上一碗不加洋葱的蛋炒饭。女孩惊讶摊主怎么知道她不吃洋葱，摊主说，她的妈妈来这里找过她，还预付了炒饭的钱，特意叮嘱不放洋葱。 我妈做蛋炒饭总是会加萝卜干，我们本地的特产，用“楞头紫”萝卜腌制的。这种萝卜个头不大，水分也不足，生吃不好吃，却非常适合腌制，每年我妈都做。先切成条晾晒，然后一层萝卜一层盐码入缸中，压上石块，几天后取出晾晒，再入缸，再取出晒干。“楞头紫”是因为外皮紫红色而得名的，在腌制的过程中，颜色渐渐向内渗透，腌好的萝卜干呈现出鲜艳的紫红色，色泽很诱人。切成细丁的“楞头紫”放在蛋炒饭中，与葱花、鸡蛋、米饭搭配，如金似玉，有红有绿，不仅好看而且好吃。 在家的时候，我总吃蛋炒饭，所以不觉得它稀罕。它确实也不稀罕，哪里没有蛋炒饭呢？读大学时，食堂有蛋炒饭，想吃天天可以吃；工作了，食堂也有蛋炒饭，一样可以天天吃；自己不想做饭的时候，也可以来个蛋炒饭对付一下。蛋炒饭实在是太平常了，可是吃着蛋炒饭，我又觉得它不那么平常。 小成本电影《蛋炒饭》讲述了一个励志故事：王大卫、苏茉莉、李红兵在同一条胡同里长大，为圆歌星梦，苏茉莉闯荡红尘许多年；为了名与利，李红兵随波逐流不择手段；脑子有点慢的王大卫哪儿也没去，就在这条胡同里炒了一辈子蛋炒饭。他接纳带着孩子回到胡同的苏茉莉，救了曾经坑他又因负债被绑架的李红兵，做着世界上最好吃的蛋炒饭。一路走来，磕磕绊绊，有点“傻”的王大卫终究成了大厨。有人问，做这道美味的蛋炒饭学了多久？他说：三十年。 所以，蛋炒饭平常不平常，要看它蕴含的意义。
中学时，我觉得自己的世界太小，外面的世界很大；如今回头一望，最精彩的世界还是在一碗蛋炒饭里，那一去不回的学生时代、那温暖甜蜜的父母之爱，拿什么能换得回呢？
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