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天津人最美好的早晨就是，不担心迟到，放两枚鸡蛋到兜里，带着一颗柔软又期待的心，走出家门。 来到排着长队的煎饼果子摊，喊道：师傅，来套俩鸡蛋一馃箅儿的，鸡蛋给你放这了，我先打点浆子。 老天津的煎饼摊也会准备专门放鸡蛋的槽，到了把蛋一放，谁先谁后一目了然，摊完一套老板顺手把鸡蛋顺序前移，煎饼摊前一片和谐。 要是谁的那排鸡蛋超过6个，那比开一辆法拉利还招人嫉妒。 马三立有个相声小段：说他去买鸡蛋，卖鸡蛋的只给他挑大的不给小的。马老阻止说：“熟人照顾也不能全把大个的都给我，剩下小的卖给谁呀？”老板笑着说：“马老您这人办事真公道，别担心，剩下的小鸡蛋一会儿摊煎饼果子的来了都买走了！” 所以，自带鸡蛋是有经济学考虑的。 比如有的天津的同学，他说自己一般都是自带果子，因为，自己买的刚炸的果子脆。 嘛都是自己手里的好，这就是天津人知足常乐的根本吧。 所以，自带鸡蛋还是有社会心理学的基础的。 而通过网友的回忆，我们还看出自带鸡蛋的历史渊源，实际上，早期的煎饼果子，甚至有不加鸡蛋的素套，而用两个鸡蛋那得是红眼儿、白眼儿才有的待遇。 记忆中，以前的煎饼果子都是“素的”——不放鸡蛋，只用绿豆面摊成煎饼夹上果子。二十世纪80年代改革开放初期，市场不发达，那时候鸡蛋算是好东西，还是限量供应的，煎饼摊也没有充足的货源供应。老天津人都知道，鸡蛋不仅代表营养，还象征秩序。早年间，吃煎饼果子都是自带鸡蛋，大爷大妈一手俩蛋，先到先放，以蛋代人，排队和谐有序，分毫不差。至今，最虔诚的煎饼果子吃货们还保持着带自己的蛋，不对，自己带蛋的习惯。对他们来讲，这是对煎饼果子致敬。多少天津人，都有过去买煎饼果子的路上一不留神蛋碎了的心理阴影，也有过某天可以带个鸵鸟蛋去摊一套超级煎饼果子的终极梦想。鸡蛋若是加一个，能够将煎饼香味提升至最佳，放两个，蛋香更浓郁。若是更多，不仅不容易摊熟，绿豆香也没了。 是否自带鸡蛋的价钱肯定也不一样，每个煎饼果子摊都有一张长长的价目表：自己带蛋一根果子，自己带蛋两根果子，自己带蛋果蓖，一个鸡蛋一根果子，一个鸡蛋两根果子，一个鸡蛋果蓖，以此类推。 煎饼果子面前人人平等 许多特色小吃，都有历史故事可讲。虽然煎饼、油条历史悠久，但煎饼果子不仅是彻彻底底的市井出身，论年纪也大约100岁。 其来源已不可考，硬要说的话，是脱胎于赶码头的劳工们带来的山东大煎饼。而山东煎饼是需要一个骨架和灵魂的，既然没有大葱就卷果子吧，他们称之为“煎饼裹着”，后因为煎饼卷馃子的组合太经典，改称煎饼果子。 成书于1898年的《津门纪略》里，记载了不少天津的风土人情，唯独对煎饼果子只字未提，而到1940年代的报纸上，才出现煎饼果子的身影，由此推断，煎饼果子的出现，最早也不过是二十世纪40年代的事。 在煎饼果子成为早点之前，它确实是以宵夜的形式存在的。 上世纪三四十年代，茶园唱戏散场晚，后台管事会给角儿备上一套煎饼果子做晚餐。 据说著名的京韵大鼓演员骆玉笙就偏好咸辣口，一天一套。 码头上忙了一天的工人，也会来套煎饼果子饱肚。 在那个时候，名角儿和贩夫走卒在这套吃食上待遇一致，毫无区别。吃货们这种微妙的平等依旧能延续到今天。 看表演的散了场，绕路过来吃一套煎饼果子再去别处耍。 附近医院里小孩儿感冒发烧没食欲，给单烙上一张煎饼，软软地刷一点面酱好入口。 喝醉了站得东倒西歪的大汉，也被媳妇扶着排上一会儿队，要一套煎饼果子配酸梅汤。饱了肚，也醒了酒，踏实回家睡大觉。 不论来时是骑着共享单车还是开着保时捷，想要吃口热乎的，就得往门前的马路牙子上一站一蹲，或者往车屁股上一趴。谁也甭笑话谁的吃相。 吃上两口，仿佛微风吹过落叶满地，在摇荡春如线的万丈红尘里做一回闲人，也是桩美事。 |
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